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女装平面结构立体裁剪 ! (超详细步骤教程合集

时间:2018-05-11 14:37:05  作者:admin  来源:裁剪人台  浏览:153  评论:0
内容摘要:  款式分析:衣身合体偏紧身,片内省结构,有胸省,瓦片袖,贴身穿着。旗袍的面料选择比较丰富,有棉、麻,也有丝、缎。  一打版之前要进行必要的款式分析,根据对款式的分析选择一个适合该款式松量的原型,并将原型的胸省与肩胛骨省进行适当的转移,要注意计算损耗以更好的控制成衣松量。&ems...

  款式分析:衣身合体偏紧身,片内省结构,有胸省,瓦片袖,贴身穿着。旗袍的面料选择比较丰富,有棉、麻,也有丝、缎。

女装平面结构立体裁剪_!_(超详细步骤教程合集

  一 打版之前要进行必要的款式分析,根据对款式的分析选择一个适合该款式松量的原型,并将原型的胸省与肩胛骨省进行适当的转移,要注意计算损耗以更好的控制成衣松量。

女装平面结构立体裁剪_!_(超详细步骤教程合集

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  二 根据款式对原型进行适当的加长,在大的H型框架上进行腰省的、大小、方向、长度的确定,有了侧缝省大小之后将整个侧缝线的走势用直线进行概括连接,为后面侧缝线的弧顺作准备。

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  三 将侧缝省进行弧顺,并用同样的方法将腰省弧顺,需要注意的是根据不同的造型效果,省弧顺的细节略有不同,两种都尝试做个比对,能对细微线条细节的变化对最终造型的影响有更深刻的认识。确定胸省转移后的,准备转移胸省。

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  四 此款式为贴身穿着,领开不必过大,以美观舒适为主,旗袍立领的制版方法为定寸法,起翘和立领高度都可以根据具体情况进行调整,鉴于不是每个人都有张曼玉那么长的脖子,立领高度在3cm左右即可。

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  五 将瓦片袖制版部分完成,并大概确定出大小襟的与造型。瓦片袖的量可以根据具体的体型与喜好进行变化。

  款式分析:此款连衣裙衣身紧身偏合体,分断省结构,并且在分断线中加入褶皱造型;下摆轮廓为A型,为了让整体线条更加流畅,制版时可将胸腰差减小;领子为前身相连的连立领,后中装拉链,后领有领钩;袖子为基础一片袖半袖,袖口为外翻折边;裙长膝盖以上,适合用略有撑度的梭织面料,造型效果更好。

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  一 根据前面的款式分析选择适合松量的原型,根据款式特点对肩胛骨省进行处理,由于此款式涉及到胸省转移,暂时不需要对胸省作处理。

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  二 根据款式对原型进行适当的加长,在此框架基础上进行衣身分断省的、大小及大的方向的确定以及侧缝省的大小及臀围加量的确定。

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  三 在第二步的基础上将各个省的线条趋势用直线相连,在此步骤根据自己对于款式的理解追加各片下摆的摆度,此时虽不是最终纸样,但是下摆的A度趋势已经大概成形;由于前片分断线上半部分插入领口,其要根据实际领口来衡量,所以在胸省转移之前先将领口挖至实际需要的开度,然后确定前分断省需要进行转省的省位。

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  四 将胸省转移至领口,将衣身用直线连接的分断省趋势线和侧缝走势趋势线弧顺,到此时衣身各片基础样版以出,有了新开的领口,可以参照上图中领子制版方法打出基础立领,准备做连身立领的对接。

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  五 如图对接立领,并修正整体线条。领子完成后准备打袖子,可以提前测量前后袖窿弧长。

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  1-根据衣身造型需要确定相配搭的袖子所用的袖肥、袖长及吃势,利用已知数值求取袖山高,为袖子制版作准备。

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  2-袖子制版时先画袖山,画完袖山后测量实际袖山长度以检验实际吃势是否在面料及款式可接受范围之内,一般与预定吃势差0.5左右不用对袖山进行修正,若差量较多,则要对袖山进行修正,具体到款式及所用面料又有不同。

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  3-确认袖山吃势没有问题之后标记袖山与衣身袖窿对位点;对袖口折边进行设计。

  款式分析:连衣裙偏紧身,衣身属于不规则省道分割(即怪异分割);下摆部分在不规则分断线中加入褶皱造型,下摆裙部分在A型基础上又加入褶皱,为了更好的强调腰身,制版时可将胸腰差适当加大;领子为前身分断式连立领,后中拉链,后领有领钩;袖子为基础一片袖,七分袖加喇叭袖头;裙长膝盖以上,适合用略有撑度梭织面料,偏厚为佳。

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  一根据前面的款式分析选择适合松量的原型,根据款式特点对肩胛骨省进行处理,由于此款式涉及到胸省转移,暂时不需要对胸省作处理。

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  二 根据款式对原型进行适当的加长,在此框架基础上进行衣身分断省的、大小及大的方向的确定以及侧缝省的大小及臀围加量的确定。

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  三 在第二步的基础上将各个省的线条趋势用直线相连,前片在进行胸省转移之前可以将最终领口线挖好,定寸法打出领子纸样,准备做连立领的对接。

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  四 画出胸省转移的造型线,可以先画成直线,在转移胸省之前先做连身立领的对接。将衣身用直线连接的分断省趋势线和侧缝走势趋势线弧顺。各分断线弧顺之后可以确定一条腰横断线的高度。

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  1-根据衣身造型需要确定相配搭的袖子所用的袖肥、袖长及吃势,利用已知数值求取袖山高,为袖子制版作准备。

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  2-袖子制版时先画袖山,画完袖山后测量实际袖山长度以检验实际吃势是否在面料及款式可接受范围之内,一般与预定吃势差0.5左右不用对袖山进行修正,若差量较多,则要对袖山进行修正,具体到款式及所用面料又有不同;确认袖山吃势没有问题之后标记袖山与衣身袖窿对位点。

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  3-袖口的喇叭形是在矩形的基础上进行展剪,具体展剪量自定,展剪后对线条进行弧顺修正。

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  七 将衣身部分的纸样进行拓印,拓印后进行假缝,在假缝的立体衣身上根据需要造型画出结构分割线。

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  八 将画好分割片的衣身自裁片上取下,沿着分割线剪开,将样板铺平后进行线条的整理与归纳,并将各个重新分割的部位进行各线条的对齐修顺工作。

  款式分析:连衣裙偏紧身,腰部有分断;衣身为不规则省道分割,两个不规则省同时转移胸腰省;领子为转省连立领;袖子为一片袖两个袖肘省;前中缝装双开拉链,后中有断缝。适合用偏动感,透气较好的微弹面料。

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  一根据前面的款式分析选择适合松量的原型,根据款式特点对肩胛骨省进行处理,由于此款式涉及到胸省转移,暂时不需要对胸省作处理。

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  二 根据款式对原型进行适当的加长,在此框架基础上进行衣身分断省的、大小及大的方向的确定以及侧缝省的大小及臀围加量的确定。

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  四可以将最终领口线挖好,定寸法打出领子纸样,准备做连立领的对接。将衣身用直线连接的分断省趋势线和侧缝走势趋势线弧顺。

  1-根据衣身造型需要确定相配搭的袖子所用的袖肥、袖长及吃势,利用已知数值求取袖山高,为袖子制版作准备。

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  2-袖子制版时先画袖山,画完袖山后测量实际袖山长度以检验实际吃势是否在面料及款式可接受范围之内,一般与预定吃势差0.5左右不用对袖山进行修正,若差量较多,则要对袖山进行修正,具体到款式及所用面料又有不同。

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  3-画出袖肘省的,确认袖山吃势没有问题之后标记袖山与衣身袖窿对位点。

  款式分析:连衣裙偏紧身,衣身结构为公主线分割,裙摆呈小A廓形;坦领,袖子为泡泡袖一片袖;后中有断缝,装拉链;适合用微弹,有一定撑度的梭织面料。

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  一根据前面的款式分析选择适合松量的原型,根据款式特点对肩胛骨省进行处理,由于此款式涉及到胸省转移,暂时不需要对胸省作处理。

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  二 根据款式对原型进行适当的加长,在此框架基础上进行衣身分断省的、大小及大的方向的确定以及侧缝省的大小及臀围加量的确定。

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  三 在第二步的基础上将各个省的线条趋势用直线相连,用多功能尺画出公主线分割。

  六 泡泡袖的衣身需要借肩处理,借肩量可根据款式自定;腰节以下对齐,弧顺下摆。

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  1-根据衣身造型需要确定相配搭的袖子所用的袖肥、袖长及吃势,利用已知数值求取袖山高,为袖子制版作准备。

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  2-袖子制版时先画袖山,画完袖山后测量实际袖山长度以检验实际吃势是否在面料及款式可接受范围之内,一般与预定吃势差0.5左右不用对袖山进行修正,若差量较多,则要对袖山进行修正,具体到款式及所用面料又有不同。

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  3-如图所示,通过下降袖山和削掉一些袖口量来分化袖肘省量;在袖山上补出借肩量,并追加一部分量,大小可根据款式调动;做展剪,展出泡泡袖的抽褶量。

  款式分析:衬衫合体偏紧身,衣身结构胸腰省合一,廓形呈小X形;标准衬衫领,袖子为一片袖前甩无肘省衬衫袖;适用略有撑度偏薄的梭织面料,效果会更好,如高织纱纯棉织物等。

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  一 根据前面的款式分析选择适合松量的原型,根据款式特点对肩胛骨省进行处理,由于此款式涉及到胸省转移,暂时不需要对胸省作处理。

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  二 根据款式对原型进行适当的加长,在此框架基础上标注衣身省的、大小,以及侧缝省的大小及臀围加量的确定。

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  四将肩胛骨省合并,打开衣身后片;将前胸省合并,打开衣身前片;根据款式新开领口,参照图中领子制版方法打出领子。

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  五 腰节以下对齐,修顺衣身底边;根据款式确定肩线前移的,合并到后小肩。

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  2-袖子制版时先画袖山,画完袖山后测量实际袖山长度以检验实际吃势是否在面料及款式可接受范围之内,一般与预定吃势差0.5左右不用对袖山进行修正,若差量较多,则要对袖山进行修正,具体到款式及所用面料又有不同。

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  3-如图所示,通过下降袖山和上抬一些袖口来分化袖肘省量,剩余部分通过工艺进行处理,重新修顺袖子轮廓;标注袖口褶位和褶量。

  式描述:衣身偏O型,三面结构,松量合体偏宽松,落肩+建筑感花苞袖,V型领口,带领下省连身立领,中长款大衣,外穿。

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  标记确定领底线以及袖中缝线,衣长及袖长可在立裁过程中确定,也可提前用标线标记好。

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  1 前片制作,臀围线下针固定前中丝道线,确保各辅助线的水平与铅垂,并与人台标线相对应。将两侧BP点用交叉点针固定,准备转撇胸。

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  2 将前颈点固定丝道针取下,进行转撇胸操作,转完撇胸后用标线标记搭门宽度,为领子的初步制作作准备。

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  3 因为此款式涉及到连身立领,需要预留出来做领子的空间,所以领口尽量少的进行裁剪。

  确定领子在止口上的起点并打剪口,这样领口部位才能平伏,后续做立领时也比较好操作。

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  重新调整领底线固定针,将推至小肩的胸省省量推到领底线 重新固定领底线固定针后自肩点方向向内打剪口至领底线与小肩的交点。

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  确定落肩袖在前片的转折点,自后向前,自下往上斜向打剪口至确定好的转折点。

  7后片同样是臀围下针固定丝道线,确保各辅助线的水平与铅垂,并与人台标线相对应。

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  8 以新标记的领底线为领口线,自后颈点向侧颈点方向均匀打剪口,剪出后领口,固定侧颈点。

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  将部分肩胛骨省推至小肩,在臀围线cm处作标记,并将标记提至人台臀围标记线,上错量最终都推至袖窿中,上错量的多少取决于造型,也就是纵向对前身的包裹程度。

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  根据造型确定新的后中线,也可使用原后中直纱辅助线,使用原后中线整个后背偏平,使用向外弯曲的后中线,整个后背偏饱满。

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  确定落肩袖在后片的转折点,自前向后,自下往上斜向打剪口至确定好的转折点。

  11 侧片同样是臀围下针固定丝道线,确保各辅助线的水平与铅垂,并与人台标线相对应。

  12 将在前片固定的准备做领子的面料展开并进行反向折叠,尽量接近目标造型的领子起立程度,在领底线处边固定边打剪口,一直做至后中。

  13 观察做好的领子造型,确定没有要修改的地方后用标线标记外领口线形状。

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  14 对整个衣身进行描点画线之后,将衣身取下,对线条进行归纳总结之后将衣身假缝,准备做袖子。一般左右对称的款式此步骤假缝半片衣身即可,由于此款为茧型,为了更好的观察造型,故假缝时进行了假缝。

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  15 袖子片的丝道在确定时参考的不是水平垂直,而是将丝道参考线对手臂内侧的袖弯趋势线。

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  确定丝道方向后将袖底弯别好,剪掉多余面料,并在落肩袖前后转折点处分别打剪口。

  款式描述:衣身偏小A型,两面结构,前后各一片,松量合体偏宽松,船员领口,花苞形O型袖带褶皱,短款夹克,外穿。

  1 腹围线下针固定前中丝道线,确保各辅助线的水平与铅垂,并与人台标线相对应。

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  3 在捏袖窿胸省之前先确定衣身轮廓造型,可在箱型和A型之间进行选择,同时根据廓形及造型感觉调整前胸围的松量(衣身廓形的A或者H以胸围水平辅助线为参考,松量的大小以胸宽线辅助线为参考)。

  5 后片同样是腹围下针固定丝道线,确保各辅助线的水平与铅垂,并与人台标线相对应。

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  7 在小肩大概中间捏出肩胛骨省,同时根据后片造型与松量调整肩胛骨省的大小。

  10 将衣身进行描点拓片,重新熨烫并用立裁针进行假缝,准备开始做袖子。

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  11 根据造型画出袖子内缝造型(袖子长度以肘围线为参考),拓出部分袖窿底弯。

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  12 将留好缝份的袖子内缝用立裁针假缝,完成后将画好的底弯与袖窿底弯固定,注意袖子内缝与手臂内侧前甩辅助线相对应。

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  13 别出前袖造型,根据需要调整褶皱的大小,袖子的肥度,袖身的轮廓与袖口的大小。完成造型固定后剪掉多余布料,对前袖山头进行描点。

  14 别出后袖造型,注意前后袖褶皱,松量,廓形及袖口大小的平衡配比。固定造型后减掉多余的布料,对后袖山头进行描点。

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  15 将袖子自衣身上拆下,并拆解袖内缝线,局部铺平袖山,对袖山进行整体弧顺。

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  16 将袖片剪开并铺平,用整块的布料描拓轮廓,将袖缝与部分袖山留好缝份减掉多余布料,重新与衣身装配后确定最终褶皱造型,描点后得到最终的袖山形状。将线条进行归纳总结,修顺后整体留好缝份,准备最终袖子装配。

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  17 将整片的袖子内缝假缝,袖山头褶皱造型固定后对整体袖山进行平针抽褶,让袖山头造型圆润饱满。


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